歷史名城卡塔赫那 

巴拿馬有旅館經營乘帆船越海去哥倫比亞歷史名城卡塔赫那的生意：在加勒比海上漂一個星期，在船上、島上過夜。我心動得很，可惜在巴拿馬游逛的時間太長，等我要去哥倫比亞的時候，簽証期限隻剩下幾天了。

最后關頭，買了張簽証到期前一天的機票。到機場辦登機牌，櫃台冷冷清清。上了擺渡車一數，連我一共6個乘客。

擺渡車在停機坪上開了一會兒，遠遠看見一架螺旋槳小飛機，心下雖然有點不確定，但是已經有預感了。果然，那就是我們的飛機。飛機上一共30幾個座位，起飛前，乘務員請所有乘客坐到最后兩排座位，說是為了飛機的平衡。連放在前面行李艙的雙肩包也要帶到后排。

20世紀30年代，英國人喬治·奧威爾到西班牙報道西班牙內戰。西班牙人的熱情、慷慨、英勇無畏給他留下極深的印象，但他們辦事絕不靠譜兒也讓他飽受折磨：連隊開赴前線，還有幾個士兵帶著自己的狗行軍﹔火車永遠不准點，時刻表上說八點開的車，總要到九點、十點才開，但是你還不能自以為聰明地每次晚個把小時去坐車，因為一禮拜總有那麼一次，司機心血來潮，七點就提前開車了。

西班牙人可能把他們的作風帶到了巴拿馬，我們比時間表提前半小時就起飛了。

好在，我們安全抵達卡塔赫那。

說實在的，不了解卡塔赫那。讀過《霍亂時期的愛情》，感覺那是個潮濕、陰郁、讓人心情壓抑的地方，像它的海關。

結果証明馬爾克斯給我造成巨大錯覺，那有點兒像讀徐霞客、沈從文的書的感覺，你會知道那裡山水很美，人情很美，但是你不會注意哪是麗江哪是鳳凰。

雖然是西班牙殖民時期建立的城市，但似乎西班牙本土倒沒有這樣的地方：巴塞羅那也在海邊，但它更像一座閃閃發光的商業都市，過於擾攘，也缺乏卡塔赫那的神秘感和歷史感﹔塞維亞有悠久的歷史傳統和建筑、藝術氣息，到底缺一份濱海城市的浪漫氣氛﹔托雷多、塞哥維亞渾然古朴，不過有點太像邊關，有幾分蕭索，缺幾分家居的溫情。卡塔赫那好像啥都有，還有熱帶的椰風海韻。

因為不了解，所以不著急，每天漫無目的地在小街亂逛，附庸風雅地找著名的哥倫比亞咖啡喝。居然在城牆頂上找到一家咖啡店，挨著雉堞，座位旁邊就是十六七世紀的城防炮：這裡原先很富庶，總有海盜來劫掠。

有天早上，亂跑進一家修道院一樣的旅館的咖啡室，一間大屋，天花板兩三長高，木柱、木天花板，疏疏朗朗，一面牆的書架和書，像梁啟超在天津的飲冰室的書房，就我一個客人，一個服務員。

在玻利瓦爾廣場長椅上休息的時候，對面一位黑人老先生過來聊天，原來，他居然在朝鮮戰場和我們志願軍交過手！給長椅對面幾個美麗活潑的姑娘拍照，其中一位黑人姑娘過來問我什麼來歷，我解釋完，她說她們是城裡師范學校的學生，她留下電子郵件地址，讓我給她寄照片。

離開卡塔赫那后，我給師范學校的姑娘發去了照片。第二天就收到她的回信：“先生你人不錯！你答應寄照片，我還以為就說說呢。”信裡她留了手機號碼，讓我給她打電話。

她真像我在書中讀到的哥倫比亞姑娘。